Diodos

Es un dispositivo que permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección. De forma simplificada, la curva característica de un diodo consta de dos regiones: por debajo de cierta diferencia de potencial, se comporta como un circuito abierto (no conduce), y por encima de ella como un corto circuito con muy pequeña resistencia eléctrica.

Debido a este comportamiento, se les suele denominar rectificadores, ya que son dispositivos capaces de convertir una corriente alterna en corriente continua.

Su simbolo en un plano electronico es el siguiente:

Medicion de un diodo:

Hoy en día existen multímetros (VOM) digitales que permiten probar con mucha facilidad un diodo, pues ya vienen con esta alternativa listos de fábrica.El caso que se presenta aquí es el método típico de medición de un diodo con un tester analógico (el que tiene una aguja)Para empezar, se coloca el selector para medir resistencias (ohmios / ohms), sin importar de momento la escala.

Se realizan las dos pruebas siguientes:

- Se coloca el cable de color rojo en el ánodo de diodo (el lado de diodo que no tiene la franja) y el cable de color negro en el cátodo (este lado tiene la franja), el propósito es que el multímetro inyecte una corriente continua en el diodo (esto es lo que hace cuando mide resistencias). Si la resistencia que se lee es baja indica que el diodo, cuando está polarizado en directo funciona bien y circula corriente a través de él (como debe de ser). Si esta resistencia es muy alta, puede ser síntoma de que el diodo está "abierto" y tenga que ser reemplazado.

- Se coloca el cable de color rojo en el cátodo y el cable negro en el ánodo. En este caso como en anterior el propósito es hacer circular corriente a través del diodo, pero ahora en sentido opuesto a la flecha de este. Si la resistencia leída es muy alta, esto nos indica que el diodo se comporta como se esperaba, pues un diodo polarizado en inverso casi no conduce corriente. Si esta resistencia es muy baja podría significar que el diodo esta en "corto" y tenga que ser reemplazado.

Sonda de alta tensión

Una sonda de alta tensión es un circuito divisor resistivo que permite reducir en un porcentaje determinado le tensión aplicada, para que pueda ser medida por voltímetro, multimetro o tester de uso común.

En ocasiones las personas que se dedican a la reparación de equipos electrónicos se encuentran con tensiones muy elevadas y que el multimetro no puede medir ya que estos multimetros solo pueden medir de los 1000v a 1200 v como máximo.

Para poder medir valores más altos, es necesario contar con una sonda o "punta de alto voltaje" pero este tipo de accesorio es a veces muy difícil de conseguir.

En este proyecto describimos paso a paso como construimos una sonda aunque no es una sonda de precisión profesional.
Componentes:

R1 a R9 - Resistencias de 22 Mohm 1 o 2W R10 y R 11 - Resistencias de 10 Mohm 1W R12 - Resistencia de 1.2 Mohm 1W *R13 - Resistencia de 1.6 Mohm 1W *Tubo plástico de PVC, cables, caimanes eléctricos, puntas de multimetro, cinta aislante, tapones para el tubo de PVC.

* R12 y R13 pueden reemplazarse por 1 y 1.8 Mohm respectivamente, lo importante es que ambas sumen 2.8 Mohm (2.800.000 ohm).

Para su construcción son importantes tener algunas precauciones tanto para su uso como para su construcción.

-Es recomendable usar resistencias del tipo de composición, de las que el compuesto se encuentra en la parte interna (núcleo). -Este tipo de resistencias son un tanto más "resistentes" a las altas tensiones que las de tipo de pirolíticas (o de película resistiva).-Los alambres deben ser cortos y las soldaduras no deben presentar "picos" o puntas, que aumenten el riesgo de formación de "arcos" al trabajar con tensiones muy elevadas.

PLANEACION

· Comprar los materiales para construir la sonda.
· Seguir paso a paso la construcción de la sonda.
· Probar la sonda.

EJECUCION

Ecuaciones

Para hallar el voltaje de cada una de las resistencias lo que hacemos es lo siguiente:

Tenemos:
VT = 120v

La resistencia total (RT) es la suma de todas las resistencias:
RT= 22 MΩ + 22 MΩ + 22 MΩ + 22 MΩ + 22 MΩ + 22 MΩ + 22 MΩ + 22 MΩ + 22 MΩ + 10MΩ + 10MΩ + 1.2 MΩ + 1.6 MΩ = 220.8 MΩ = 220 800000 Ω

Sacamos la intensidad total (IT):

IT = VT / RT
IT= 120 v / 220800000 = 0.00000054 Amp

Luego sacamos el voltaje individual de cada resistencia:

Entonces como hay 9 resistencias iguales el resultado es el mismo para todas estas nueve; y como hay dos resistencias iguales es igual el voltaje para las dos resistencias.

VR1 a R9 = 0.00000054 Amp x 22000000 = 11.88 v
VR10 y R11 = 0.00000054 Amp x 10000000 = 5.4 v
VR 12 = 0.00000054 Amp x 1200000 = 0.648 v
VR 13 = 0.00000054 Amp x 1600000 = 0.864 v

Sumamos todo estos voltajes de todas las resistencias y nos debe dar un resultado casi a los 120 voltios:

RT = 11.88 v +11.88 v +11.88 v +11.88 v +11.88 v +11.88 v +11.88 v +11.88 v +11.88 v + 5.4 v + 5.4 v + 0.648 v + 0.864 v = 119. 232 v

·Construcción:

PASOS PARA SU CONSTRUCCION
1. Comprar los materiales para su construcción.
2. Medir las resistencias y calcular el voltaje que le llega a cada una de las resistencias.
3. Soldar las resistencias según el esquema.
4. Cortar las punas del multimetro al cable.
5. Soldar la resistencia 1 al la punta del multimetro
6. Soldar el cable rojo de las puntas del multimetro entre la resistencia 11 y la resistencia 12.
7. Soldar el cable negro de las puntas del multimetro a la última resistencia.
8. Soldar los caimanes a la última resistencia pero que no se toque con el cable del multimetro.
9. Introducir este elemento en el tubo de PVC y colocarle los tapones pero cada tapón debe tener uno un huequito par sacar solo la punta del multimetro y el otro tapón se le hace un hueco para que pasen los cables que salen del instrumento.
10. Echarle dentro del tubo de PCV silicona par que quede bien ajustada.

Una vez construida la cadena de resistencias es recomendable probarla con voltajes bajos (100 a 1000V). Si funciona bien, entonces se puede proceder sellar o aislar los componentes. Se puede utilizar para esto, una o dos capas de aislador termo-encogible o cubrir todo con sellador de silicona. Luego se deben colocar dentro de un tubo plástico y rellenar bien con sellador de silicona.
Para reducir el riesgo de "arcos" al medir tensiones muy altas, es recomendable que la parte expuesta de la punta sea lo más pequeña posible.

Modo de Uso:

Conectar los cables al multimetro, seleccionar la escala apropiada, conectar el cable de tierra o ground, al chasis o punto adecuado del aparato y por ultimo hacer la medición.
No olvide conectar siempre el cable de tierra antes de intentar tomar la medición, de lo contrario se expone a una posible descarga y/o posibles daños en el multimetro.

Bobina desmagnetizadora

Aunque todos los TV a color y Monitores que usan TRC cromáticos tienen incorporado un circuito desmagnetizador o "degausing" para eliminar todo rastro de magnetización de la "mascara de sombra" dentro del TRC y de otras partes metálicas externas como soportes, tornillos y abrazaderas que lo sujetan.

En ciertas ocasiones el técnico se encuentra con fuertes "magnetizaciones" que afectan la correcta convergencia de los tres ases sobre los respectivos puntos de fósforo en la pantalla. Esto produce, que en algunas áreas de la pantalla las imágenes tengan colores notoriamente diferentes o distorsionados a los correctos.

La bobina desmagnetizadora es una herramienta que no siempre se encuentra en los comercios de electrónica y por esta razón es este proyecto usted puede construirla paso a paso y esta herramienta va a quedar muy bien para la función que se necesita.

PLANEACION:

·Comprar los siguientes materiales para la construcción de la bobina desmagnetizadora:
Materiales para su construcción:

-Un trozo de tabla o madera de unos 35 x 35 cm.-15 clavos de 3 o 3 1/2 pulgadas (7.5 a 9 cm)-Aproximadamente 2Kg de alambre de cobre esmaltado #24 (0.5 mm de -diámetro o 0.2 mm2 de área)-Cinta aisladora-Hilo-Cable y conector para la red.-Interruptor, preferiblemente del tipo pulsador.

-Cautín y soldadura

·Seguir paso a paso las instrucciones para construir la bobina desmagnetizadora.

EJECUCION:

Este proyecto empezó a realizarse el día 27/05/2008 siguiendo los siguientes pasos:

·Después de comprar o conseguir los materiales se procede a seguir paso a paso la construcción de la bobina siguiendo las instrucciones siguientes:

Construcción:

Par ala construccion de la bobina hacemos lo siguiente:

-Cortar la tabla.

-Trazar una circunferencia de unos 25 a 30 cm de diámetro sobre la madera.Clavar sobre esa línea los clavos con una separación entre ellos de unos 6 o 7cm y a una profundidad aproximada de 1,5 cm (solo lo suficiente para que queden firmes).

-Después de tener la tabla dibujar con la circunferencia colocar las puntillas.

-Forrar cada clavo con un trozo de cinta aisladora, para que el roce del metal no deteriore el esmalte del alambre.

-Una vez hecho esto, ya tenemos la base para comenzar a fabricar la bobina.

-En las puntillas se enrolla el alambre de cobre esmaltado, sobre la circunferencia de clavos.
Si se trata de una bobina para ser usada en una red eléctrica de 120VAC deberemos enrollar unas 600 a 700 vueltas, si es para 220VAC debemos enrollar unas 1200 a 1400.La cantidad exacta no es critica, incluso se puede construir con menos espiras (500 o 1000) si se usa alambre un poco más fino.
-Una vez completado el enrollado, se debe atar con un hilo en barios puntos, para que, el conjunto de alambres se mantenga unido al retirar los clavos.

-Mientras se va haciendo la enrollada del alambre en otro lado se va construyendo el cable conectándolo a switch y a la clavija.

-Se saca el alambre con mucho cuidado de las puntillas y se procede a amarrarlo bien y a forrarlo en cinta aislante.
-Se conecta el cable de conexión y el interruptor, y se procede a forrar todo el conjunto con cinta (tape) aislante, de forma de cubrirla totalmente dándole una consistencia firme al conjunto, preferiblemente dos o tres capas de cinta.

-Quedara algo parecido a un volante de automóvil.

Modo de uso:

Colocar la bobina frente a la pantalla a desmagnetizar a 2 o 3 centímetros de esta, conectarla, hacer movimientos circulares para cubrir toda el área de la pantalla, y alejarla progresivamente de esta, desconectar la bobina cuando este suficientemente lejos (1m o más)

NOTA: La desmagnetización de TRC se puede realizar con el equipo (TV o Monitor) encendido o apagado. Al hacerlo con el equipo en funcionamiento se podrá ver el efecto que genera el campo magnético del desmagnetizador sobre la imagen durante el proceso y al alejarlo se podrá comprobar, si efectivamente su ha logrado la desmagnetización.
Si las "manchas" de color en la pantalla permanecen inalterables después de hacer la desmagnetización, es posible que las mismas se deban a desajuste de "pureza" o a una deformación de la mascara de sombra del TRC, debido a golpes o cambios bruscos de temperatura. En este último caso, el efecto es casi imposible de eliminar, pero a veces, si no es muy pronunciado, se puede reducir realizando los ajustes de "pureza" con los imanes de la unidad "multipolo".